Alsazia terra di confine e di ossimori

Sarebbe anche a ridosso della Svizzera, ma da una terra neutra e neutrale si può succhiare ben poco, si sa. Quando varchi il confine arrivando da sud, lasciando la perfezione quasi asettica che perfino la natura ha deciso di auto-imporsi in Svizzera, la prima cosa che capisci dell’Alsazia è che l’uomo si è creato dei micromondi di semplicità rubando terreno alle foreste dei Vosgi e venendo a patti di convivenza con le vere autoctone della zona: le cicogne. Deve essere per questo che gli alsaziani, riconoscendole come vere e prime abitanti, ne osservano un culto quasi ossessivo, dipingendole e mettendone sculture, più o meno al limite del kitsch, ovunque. C’è un altro pilastro nazionale, di cui forse non avrete mai, o quasi, sentito parlare e che qui è praticamente considerato al pari del nostro Michelangelo o di Leonardo Da Vinci. Si tratta di Jean Jacques Waltz detto Oncle Hansi o più semplicemente Hansi. Nato a Colmar nel 1873, rappresenta lo spirito Alsaziano pro-Francia, all’indomani della fine della guerra franco-prussiana e durante l’occupazione tedesca dell’Alsazia. Le sue illustrazioni narrano la vita attraverso scene in cui, spesso, i bambini sono protagonisti. Non mancano vignette di scherno delle autorità tedesche, motivo questo che lo vide più volte attraversare le porte delle prigioni ed essere perseguitato anche durante il regime nazista. Ogni casa, ogni negozio, persino le insegne e i souvenir rubano a mani basse dalla sua produzione di illustratore, così che oggi risulta impossibile scindere le sue immagini da quelle della stessa Alsazia.

Abbandonato il lato folkloristico, girato l’angolo dei più noti paesi con i negozi agghindati da albero di Natale, anche ad agosto, quello che scoprirete è un insieme di minuscoli villaggi. In molti casi si direbbero piantati in mezzo a vigne, che sembrano essere lì da sempre, un po’ come le cicogne, da prima dell’arrivo dell’uomo. Le montagne dei Vosgi, la cui benefica presenza permette la creazione di un microclima mite e asciutto, a tratti quasi mediterraneo, diradano dalle cime boschive, prima verso i vigneti e poi verso le valli seminate a grano e cavoli. In alto qualche castello, in mezzo i villaggi di case a graticcio, in cui il silenzio regna indisturbato. L’uomo, un puntino discreto, a tratti sornione, sembra aver mantenuto quegli elementi ancestrali di vita legata al movimento del sole sulla terra. Se vorrete pranzare avrete una finestra di un’ora e mezza dalle 12 alle 13,30 e se il ristorante è pieno, anche se un tavolo si sta liberando, non vi accomoderete, perché il tempo del lavoro ha un limite, a dispetto della vostra fame.

Non abbiamo grandi consigli da darvi sui ristoranti, perché non siamo stati molto fortunati nelle nostre scelte, più o meno obbligate dalle due variabili descritte sopra (orari e capacità ricettiva ristretti). Di certo troverete ovunque la tarte flambée e la choucroute garni (letteralmente crauti conditi). La prima è una specie di piadina-pizza molto sottile e croccante su cui vengono adagiate montagne di formaggio, cipolla e lardon (simile a pezzi di pancetta), ne esistono varie tipologie ma questa base non cambia. Potrete poi scegliere la versione al formaggio di capra e miele, con un’esaltazione del gusto dolce, o quella con il Munster – il formaggio DOP alsaziano, a pasta molle e a crosta lavata, prodotto da latte crudo vaccino – la cui persistenza gusto-olfattiva non ha nulla da invidiare al nostro taleggio. La choucroute è turisticamente il piatto nazionale: una base di crauti fermentati su cui vengono adagiate patate, salsicce di varie tipologie (c’è anche quella di oca e/o di anatra) e altri tagli di maiale. Non abbiamo mai visto alcun turista finirlo, ma contiamo sul fatto di non avere dei numeri adeguati per una statistica degna di nota. Seguono torte ripiene di carne, gallettes (frittelle di patate usate anche al posto del pane per gli hamburger), foi-gras e polli cucinati in vario modo. Se siete vegetariani dovrete aggiungere un’ulteriore difficoltà alle due sopra citate, ma almeno le quiche possono salvarvi: sono economiche, spesso con ingredienti vegetali e tendenzialmente le troverete anche dai panettieri. Tra i dolci oltre al pain d’epice (a noi è piaciuto molto quello di Mireille Oster a Strasburgo), c’è il Kougelhopf: una ciambella di brioche al burro con uvetta e guarnita di mandorle dalla classica forma che la leggenda vuole sia stata presa dal turbante di uno dei Re Magi, usato come stampo da un pasticcere di Strasburgo. Il Kougelhopf (si pronuncia kouglof, così evitate di indicarlo come abbiamo dovuto fare noi) esiste anche in versione salata al lardon, ça va sans dire!